沈长洪

“二十三祭灶官，二十四扫房子，二十五打豆腐……”一到腊月，这首过年的歌谣就会浮现在很多人的心头。

豆腐是农家过年时的家常菜，虽说二十五打豆腐，但一般会根据天气调整，因为豆腐难以保存，如果打早了味道就不再鲜美了。

打豆腐前一天要先泡豆子。新鲜的干黄豆淘洗干净，然后在陶缸或木制的大圆桶里浸泡一天一夜。第二天捞起，沥干水就可以放在磨盘上磨豆子了。

记忆里，我家的石磨架在院子里一个土坯搭成的台子上，由两扇圆形石磨组成，两扇磨之间有一个铁轴连接，接触面上都排列着整齐的磨齿，使用的时候，推动磨盘上特有的支架，磨盘就转动起来。

推磨一般是爷爷的任务，奶奶则掌握送料的配比和多少。随着磨盘嗡嗡嗡地转起，白色的豆汁从磨盘边延流出，最后汇集到磨床下的大圆木桶里。磨好的豆汁，被分成几份等候发落。灶台上这时已经烧好了热水，把其中的一份豆汁倒入另一只大圆木桶里，用热水充分地搅拌稀释，再放入菜油以便于下浆。稀释后的豆汁，再倒入四角撑开悬空挂着的方形白纱布中过滤，过滤剩下的豆渣，用青菜和菜油炒了，也不失为一种美味。

过滤后的生豆浆，必须还要经过煎煮。煮豆浆非常讲究火候，开始可用大火，一旦锅面起了一层豆皮，就改用小火慢煮。煮好的豆浆再倒入一个底尖肚圆的大陶缸内冷却，再倒入熟石膏和水制成的卤水，此之谓“点卤”。

点卤也是一门技术活，豆腐的“老”和“嫩”，全在此一举。决定点卤的老嫩，在于豆腐的用途：现吃的往往会少放卤水，吃起来口感较“嫩”；需加工其他豆制品的，如“生条”“豆腐乳”等，往往会多放卤水，以便于加工。

点过卤水的豆浆，在陶缸中慢慢冷却，变成了豆腐花和淡黄色的混合体。这时候盛一碗和着豆液散发着清香的豆花，再加几勺白糖，美美地喝下，一身疲倦顿时会烟消云散。

豆花成形后，再倒入方形的木格中，用白纱布包起，压实成型，豆腐才真正做成了。做好的豆腐除了留几块现吃或送人的，一部分会放入木制的水桶里保存，正月里能吃很长时间。吃的时候炸一炸放上猪肉白菜粉条，香味会溢满整个院子，让人馋涎欲滴。

母亲还常常把多余的豆腐制成豆腐乳，做法也非常简单：浅底大盆内铺满干净的稻草，豆腐改成四方小块，然后铺满在稻草上，放入阴凉通风处发酵，待其长满长长的白毫，再拌入粗盐和红辣椒粉，装坛，可以吃一整年。

如今有了电磨，石磨渐渐消失在人们的视线。偶尔回老家，在一些旧宅院里还能看到，只剩下圆形的磨盘，有的被人们放在院里当做了桌面，更多是被遗弃在院里的角落。因为风吹日晒，曾经坚硬无比的石块也出现了风化，如同一个耄耋老人，脸上布满了岁月的沧桑。

但每到年关，爷爷奶奶用石磨打豆腐的场景，总是清晰的浮现在心头，永远生动如初。