去南京高淳游子山的路上，是可以看到石臼湖的，据闻天青风静时，湖面如湛蓝宝镜，上方云朵投映在水面，有触目惊心的美，公路伸展着仿佛一条飘带缀入天边尽头，如同人飞远的思绪。可惜，前一天夜里开始下雨，我听着雨声入眠，清晨在雨声里醒来，上了车后居然又在空调里舒服地睡了一路，连满是雨雾的石臼湖都没看到。

没看到就算了吧，我倒也没觉得可惜——人生虽短也长，遗憾自然不会少。到真如禅寺的停车场，导游说天气不好，出于安全考虑，游子山其他景点已然无缘，仅能在禅寺景区转悠一圈。

路两边竹林潇潇，在风雨的时时拨弄下搓弄出森森低啸，方外意味愈发厚重。在幽凉中进得门去，雨势非但未小，反有瓢泼之态，左手是一片池塘，塘前做隔断屏风的是一丛金丝桃，花瓣若黄色绢绸，团坐其上的蕊心细且密，有粉彩画浓中转淡渐近虚无的仙气，与池塘周边的黄色围墙呼应，隐隐有了几分脱俗庄重。朝前方远远望去，路左是广场与佛像，右边分了岔路，绿树环绕住坡上数座宝殿，大悲殿顶覆黄色琉璃瓦，其他各殿均为红色筒瓦。其实封建时代使用彩色琉璃瓦是等级森严的，明清时期明文规定黄色只能用于皇家建筑、孔庙及奉旨建造的寺庙。清王朝覆灭，新中国成立，这些规矩已然成了历史，便没那么讲究了吧。

真如禅寺原名真武庙，始建明万历年间，供的是道教的真武大帝，清中期损毁，清末由僧人募资重修，又渐荒芜。1997年，当地政府邀请九华山高僧主持再修，更名为真如禅寺。庙在中国古代是供奉祖先和鬼神之地，寺在庙堂为行政机构，如大理寺。佛教传入后，“寺”渐渐成为僧人修行之地，供奉佛与菩萨。这新建的真如禅寺，佛道两教的诸神一同在晨钟暮鼓里享用香火，离奇中又带着股子理所当然——新的来了，总不能随意把旧的驱逐抹灭了吧？但凡有点人性，不是强盗与匪徒，大抵也干不出这样的事。

同行者并无虔诚信徒，自然不会将其他大殿一一拜到，众人只顺着倾斜的山坡直奔主殿。雨从斜坡流下，化作一道道似缓实急的曲水纹，漫越过我的脚，飘然向下荡漾而去。头顶的伞在耳畔炸出仙女般燃烧的轻微噼啪声，啪，啪，我听不懂梵音，也颂不出几段经文，此刻内心却如同山野一样寂静安宁。

所有的宗教都源自人类的需求，或是劳苦大众挣扎于水深火热中的慰藉和期待，试图达成灵魂的救赎抑或欲望的圆满；或是某一个群体对另一个群体在精神层面完成掌控的途径，俗称：洗脑。脑子是我自己的，可以空，但决不能被动塞满他人的意愿，我如同老牛反刍一般将各种信息在脑子里打碎搅拌再筛出，关于人生，关于世界，最终浮现的是东坡先生那一句：三过门间老病死，一弹指顷去来今。

终究是无常。

主殿走廊上，同行的人交织来往，各自拿着手机拍照留影，我便没有进殿，用相机帮她们拍了一会儿。这些年，去过不少寺院，热闹的，萧条的，宏伟的，逼仄的，不知何时起，再也没有了祈求的心愿，不想，也不需要。无需跪拜，不必苛求，又何至于寄希望在临时抱佛脚，每一笔不靠自己努力的进项，谁知道需要付出怎样的代价？一无所有地来，通透认真地活，慢慢放下走罢了。

步行回大门时，闻到一股馥烈的花香，想了一想，这不是栀子花的气味吗！循香看去，果然在树下看到那一堆矮小的灌木，朵朵白花正开得怡然自乐。佛经中的佛花有曼珠沙花、优昙花、曼陀罗花、檐卜花、莲花等数种，唐朝段成式在《酉阳杂俎》有云：“栀子翦花六出，刻房七道，其花香甚，相传为西域檐卜花也！”所以，栀子花亦为佛花？

在浓郁的花香里，我们慢慢走出真如禅寺。据说，真如禅寺的香火在当地较盛，每年正月十五还有祈福活动，只是疫情突袭三年，活动难免受影响，今后大约还要慢慢恢复和繁盛吧。

信众禅寺拜神佛，我行雨里听足音。尘网里的一场修行，不过是自五彩斑斓里脱身，消融于这在天地之间轻拢慢捻抹复挑的雨雾，以天道平衡为最终归宿。

就用蝼蚁的身份唱好属于自己的史诗吧。